领带：
　　古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们靠狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层寻求刺激、追逐时髦的纨绔子弟，觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是领带的身世。

领结：
　　1650年的一天，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并打了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带（巾）打结附庸风雅的人骤增，并延续下来。目前领带的系法很多，式样也越来越丰富。

上衣袋装手帕：
　　上衣代装手帕作美化物已风靡全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉，有画龙点睛之妙。这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。这里的大学生们一向不拘于世俗，衣着打扮追求个性，表现风度，常常在小饰物上作文章。他（她）们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作“爱彼褶型”。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受，手帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。
　　你懂得了西装饰物的来历和作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调和尴尬的场面。

全手工个性化缝制西服与粘合西服的部分基本区别：
1、衬里的缝合处：全手工个性化缝制西服独立于面料之外，单独经过定型和熨烫处理，处理后会与服装的前片缝合为一体；成衣粘合西服粘胶成分直接与前片粘合一体。
2、衬里的材料：全手工个性化缝制西服完全由天然材料加工和缝制完成；成衣粘合西服基本为化学物质/复合材料。
3、缝制过程：全手工个性化缝制西服均经技术人员手工缝制而成；成衣粘合西服经“工业”加工而成、生产过程中使用各种粘胶和化学树脂。
4、面料手感：全手工个性化缝制西服采用各种高品质面料、并保持他们自然天成的柔软手感，所用面料均来自动物纤维，因此这些面料本身也散发着“活力”，根据身体的变形而变化，使穿者获得一种自然新鲜的感受，并保持良好的透气性和舒适感；成衣粘合西服由于粘胶和热树脂的缘故，面料变的硬厚重，丧失了其原有的自然特性，化学材料阻止了空气的流动，透气性差。
5、穿着寿命：全手工个性化缝制西服历久不变，坚韧耐穿；成衣粘合西服寿命较短，因为经过几次洗涤和长时间穿着之后，粘胶和树脂脱落。

1）对格
　　辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差，我见过的对条的品牌也就5个左右，对格的我只见过一个。而在郡狮全手工个性化定造服装这点是工艺里必须的，英国和意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料！从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度。
　　对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。
　　  郡狮全手工个性化定造服装、英国和意大利的手工服，看2处，上下对条，3处上下两根布条叫牙子，牙子上的条也和身上条纹对上，这是对条的最高境界。

　　反例，兜盖上的条和身上的没对上，偷工无疑。

　　比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。

　　对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。

　　如郡狮全手工个性化定造服装、英国的anderson sheppard和意大利的顶级服装，最顶级的定制作坊，D都是必须的。

　　反例，美国的brooks brothers，布克兄弟，也算是个名牌，但工艺就差得远了。兜盖处没对格。

　　不论对条还是对格，关键看兜盖，其次是后背领子和身上的条。

2）贴片和耳朵

    对于国产西装来说，没有耳朵是偷工减料，有耳朵，但耳朵那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做耳朵也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！

　　  腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上。郡狮全手工个性化定造服装是必须要有的。

　　白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。郡狮全手工个性化定造服装是必须的。

3）扣眼

　　顶级男装必须手工锁眼。

　　再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，手工锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱。

　　袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。

　　郡狮全手工个性化定造服装和英国萨维尔街的手锁真眼，眼头为圆洞，工艺要求更高更费时。

　　一个叠一个的叫贝壳扣（或平扣），意大利米兰派的喜欢这种做法，如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮。

　　一个挨一个的叫接吻扣（或叠扣），世界所有顶级的西装都用这种，不管是郡狮全手工个性化定造服装、英国定制还是意大利的kiton,brioni。

　　  斜兜，袖口的假眼，一般成衣水平，非顶级

4）纳驳头

　　几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了郡狮全手工个性化定造服装和英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的。

　　定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的。

　　看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内是极难见到了。而在郡狮全手工个性化定造服装则是必须的。

　　意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！