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郡狮全手工定造服装---专业打造男士衣柜

郡狮全手工定造服装---专业打造男士衣柜

郡狮全手工个性化定造服装品牌由奉化王姓裁缝后人创办于2007年6月,总部设于上海。奉化王姓裁缝于1898年在上海开设裁缝铺头,专门为当时上海的社交界人士定制洋服,是中国红帮裁缝其中一支。“郡狮” 成为中国首创的高级私人定制服装品牌和新中国成立后首先进入宁波的全手工高级私人定制服装企业。
直接传承中国“红帮裁缝”手工技艺,结合英国萨维尔街皇家裁缝的裁剪技术,拥有238道全手工服装制作工序,“郡狮”的每一件服装都是由出师18年至60年的上海和香港红帮裁缝学工场制作大师全程负责制造。立足于高品质的男装,秉持优良的设计,优质的原料,以及精致的剪裁、缝制技术,定位于世界顶级男装市场。高贵、型格、自信和时尚是郡狮全手工个性化定造服装的风格。
经过110多年的传递,本着 “以客为先,个性服务,精益求精,以人为尊”的方针,郡狮全手工个性化定造服装正致力追求服装超越功能的范畴,彰显独特。
地址:宁波市海曙区华楼巷19号天一豪景A座514室(天一广场8号门国际购物中心旁)
联系电话:0574-87093337
 

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为什么你需要高级全手工个性化定造服装?

        与女人追求时尚不同,男人的着装应该是彰显地位和品味的标签。在你事业走向成功的时候,个人形象更成了你不可忽视的问题。不论你们身着多么昂贵和顶级的服装,“像是为您量身定做的”都是再好不过的溢美之词。仔细想来,只有手工定造才真正回归了服装的本源——为穿而造。衣服本来是为人服务的,而不是人成为衣服的奴隶。身上的衣服“舒展”了,人也就“舒服”了。想想看高级成衣定制为什么应该成为你的必备品?因为有了它你已经不再需要为穿衣而找试衣镜了,高级定造会绝对贴服你的体型,让你在任何时候都对形象充满自信。真正专为你一人量身定制的西装,才是真正属于你的“第二层皮肤”。

    西装起源于17世纪的欧洲,而经典的西服则出自英国、意大利和中国的“红帮裁缝”。说起中国的西装,不能不提孙中山先生的中山装。作为中国国父和中国革命先驱者的他,以舒适和自由创新的着装品位成为了十九世纪末二十世纪初中国男士的典范。在他的带领下,中国的中山装、西装和红帮裁缝的地位飙升,特别是他穿着第一套中山装在当时的大上海走了一圈。试想西装这种最为严谨和传统的衣装,多一分,少一分,在商务和社交中都是极不得体甚至于失礼的,所谓过犹不及。这个时候,郡狮全手工个性化定造就如同雪中送炭,从面料、款式、包括量体栽衣,您才能真正的放心。

    高级定造西装是一种永恒——即永远不会过时。时尚元素的运用会更加收敛,比如质朴典雅的面料,加上明暗相间的条纹及衬衫领带来反映本季时尚。色彩上除了灰色,会选择巧克力棕色、海蓝色和米白色等,而更为大胆的紫色或灰绿色西装单上衣,更是上世纪70年代的重现——这本身就是一种经典。
 

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免烫衬衫真的那么好吗?
“这是免烫免熨的衬衫,穿完了往那一挂仍然平平整整,一点儿褶都没有。”售货员热情地介绍着,“免熨免烫”的新概念吸引了不少顾客。而根据国家质检总局对北京、天津等地的29个知名品牌的纯棉免熨衬衫中甲醛含量和免熨效果测试的比较结果来看,免熨之说有颇多不实。据专家介绍,要达到免熨效果就得使用树脂整理剂进行处理,而树脂整理剂中含有一定量的甲醛。织物在整理、制作、仓储、运输及穿着过程中都会释放出甲醛。甲醛就是俗称的福尔马林,是.有毒的化学品,刺激人的眼睛、皮肤及黏膜。
 

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郡狮全手工个性化定造服装工艺简介
郡狮全手工个性化定造服装直接传承“红帮裁缝”的经典手工制作工艺,完整保留了西服制做中的“四个功”“九个势”“十六字标准”。

1、学艺
        红帮学徒分“学店堂”和“学工场”两种,“学店堂”重在门市接客,“学工场”重在缝纫、熨烫、整理。       

红帮学徒从十三四岁开始拜师学艺。拜师要有荐头人,荐头人一般是业主或师傅的亲友、同乡,是徒弟的学徒期担保人。进店之前,要签订拜师协议。进师之日和满师之时,必须宴请送礼。出师后,有的要帮师一年。一年以后由师傅引荐,才能录用。由于西服制作难度大,学徒必须苦练基本功,如在热水里捞针、牛皮上拔针,以提高速度和力度。三年满师后,二年跟师,然后逐步掌握量、算、裁、缝技艺。郡狮全手工个性化定造服装的学徒五年才能够正式出师。
 

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2、制作技艺

    红帮裁缝在170多年的发展进程中,形成了西服制作的“四个功”、“九个势”和“十六字标准”,成为中国缝制西服的经典。1、“四个功”:即刀功、手功、车功、烫功。“刀功”是指裁剪水平。“手功”是指在一些不能直接用缝纫机操作或用缝纫机操作达不到高质量要求的部位,运用手上工夫进行针缝,主要有扳、串、甩、锁、钉、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、搀等14种工艺手法。“车功”指操作缝纫机水平,要达到直、圆、不裂、不趋、不拱。“烫功”指在服装不同部位,运用推、归、拨、压、起水等不同手法的熨烫,使服装更适合体型,整齐、美观。2、“九个势”:是指胁势、胖势、窝势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势、戤势。如袖笼山头必须做到圆顺,袖子要做成有弯势,后背要有戤势使两手伸缩方便,子口要有窝势,不向外翘,前胸要有胖势,肩头要有剩势等。3、十六字标准:即“平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”。“平”是指成衣的面、里、衬平坦、不倾斜、门襟、背衩不搅不豁,无起伏。“服”指成衣不但要附合人体的尺寸大小,而各部位凹凸曲线与人体凹凸线相一致,俗称“服帖”。“顺”指成衣缝子,各部位的线条均与人的体型线条相吻合。“直”指成衣的各种直线应挺直,无弯曲。“圆”指成衣的各部位连接线条都构成为平滑圆弧。“登”指成衣穿在身上后,各部位的横线条(如胸围线,腰围线)均与地面平行。“挺”指成衣的各部位要挺括。“满”是指成衣的前胸部要丰满。“薄”是指成衣的止口、卜头等部位要做得薄,能给人以飘逸、舒适的感觉。“松”是指成衣不拉紧、不呆板、能给人一种活泼感。“匀”是指成衣面、里、衬要统一均匀。“软”是指成衣的衬头挺而不硬,有柔软之感。“活”是指成衣形成的各方面线条和曲线灵活、活络,不给人呆滞的感觉。“轻”指成衣的穿着感到轻松。“窝”是指成衣各部位,如止口、领头、袋盖、背衩,都要有窝势。“戤”是指成衣宽舒度,伸手时不扳紧,手放直时戤龙不绉。以上十六字,都是相互联系,统一在一件服装上,就能显示出红帮特色工艺的特点。
 

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3、工艺流程

    度身定造手工西服,先量体,选择面料,然后划样、裁剪、缝纫、扎壳。先出毛壳,请顾客试穿,成为光壳后,再次试穿。有的需试样3-4次,试一次,修改一次,边试边改,直到满意为止。最后进入整烫、锁眼、钉扣。西服从衣片上打线钉标志算起,到成衣,整个工序多达130余道。这些工序中的缝纫,除直向缝合用缝纫机外,其余都得用手工缝制。红帮裁缝还善于对身体有缺陷的顾客,如斜肩、驼背、将军肚、体瘦等等,采取各种缝纫方法,使之穿上西服后,能掩盖缺陷。红帮裁缝在缝制时善用针箍是技术上的又一个成功之处。我们把针箍套在中指的中间一节,运用时腕指用力,肩膀不动。经过长期锻炼,拉起线来平直、均匀。郡狮全手工个性化定造服装,尽管一次次洗涤,却不会皱缩。
 

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怎样穿着和搭配衬衣及领带
(1)确保衬衣及领带无斑点、渍迹。

(2)领带、衬衣要与西服配合,不要胡乱搭配。

(3)最安全的衬衣和领带及西服:

   深色衬衣——深蓝、黑色、深绿、棕色等,大图案、大条纹、花案的、丝衬衣等都不属于商务服装,它们是你成功商业形象的杀手。但在与艺术相关的领域或许无妨,如广告、演艺界。

(4)不要穿短袖衬衣与西服相配。

(5)衬衣的袖口要长出西服两指。
 

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西装饰物的来历
西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分,它是浓缩了的文化艺术标志。随着西装热的兴起,穿西装的人越来越多,而西装的饰物越来越受到人们的重视。
花眼:
    西装左边的翻领上都有一个扣眼,而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣,许多人对此不理解。其实,它是用来扣住右侧领子的第一颗暗扣,作防风沙和冬天保暖用。它的原名是“俏皮眼”。早在19世纪的欧洲,贵族子弟为显示自己的洒脱风流,逗惹情人的愉悦,往往在自己的胸前藏朵小花,于是左领上的扣眼就成了鲜花插座,背地里称“俏皮眼”,公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至今日,许多年轻人,仍在扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起装饰作用的。
 

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袖口钉三枚纽扣:
    在西装上衣袖口处钉2—3枚小纽扣作装饰,这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金,此人能征善战,但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕,自己方便,喝酒后又袒露胸消遣。为此拿破仑多次训诫,但不见效,开除军职吧,他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉,不但壮了军容,也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正,尖铜钉变成了装饰扣,但钉于袖口前诸多不便,才逐渐移到袖口的背面去。
 

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垫肩:
   垫肩是西装造型的重要辅料,人们说它“暗中作美事”,因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂,但却有点“柳肩”,穿西装有点“发水”,缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上,使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时,服装师将乔治一世的办法移来,将垫肩与西装为伍,成为美谈。
 
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